¿Cómo acaba una zapatilla que vale 85 euros en el armario tanto de los críos skaters que están sin blanca como de la élite de la moda? En una época como la actual, en la que tener estilo ―incluso en los círculos del streetwear― parece verse definido por la noción de poseer lo que los demás no pueden tener, el enorme atractivo de las Old Skool parece un soplo de aire fresco, traspasando las fronteras de algunos de los círculos de la moda más sagrados y elitistas.
Parte de su extendida popularidad se debe a lo fáciles que son de conseguir. Tanto si eres un estudiante de moda de 19 años como el rapero más importante del mundo, el icónico diseño de las Vans es algo al alcance de cualquier sueldo estándar que puedes comprar en cualquier zapatería.
Aun así, en más de una ocasión ha dejado atrás las tiendas básicas y se ha abierto camino hasta las pasarelas. La presentación de la temporada primavera/verano ’17 de Off-White fue donde la zapatilla hizo su aparición más reciente y sigue estando por todas partes, en los pies de cualquier entendido en street style.
Pero, ¿dónde comenzó todo? Diseñada a partir de un boceto creado por el cofundador de Vans, Paul Van Doren, la Old Skool fue la primera zapatilla de Vans en llevar la insignia de cuero a lo largo de sus paneles laterales, el rasgo que se convertiría en su característica más definitoria. Cuando se puso por primera vez a la venta en 1977, aquella tira de cuero se bautizó con el nombre de « jazz stripe«, antes de convertirse en la sidestripe (o tira lateral), que es como la conocen los fans más acérrimos de Vans.
Completa con su corte bajo, su talón recubierto de cuero y sus pulidos paneles de ante, el diseño apenas ha cambiado en sus 40 años de historia, pero si repasas los anuncios antiguos de Vans que salpican los archivos de la compañía, te costará mucho encontrar alguna mención a la zapatilla Old Skool. Eso es porque, por aquel entonces, simplemente se la conocía como Style 36, la zapatilla por excelencia para los rebeldes skaters de la Norteamérica de los 70
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